江苏省 哪有尼姑庵 ??_百度知道
江苏省 哪有尼姑庵 ??
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南京鸡鸣寺就是
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出门在外也不愁南京鸡鸣寺什么时候划为尼姑庵的？
09-10-05 &
寺本来也不是佛教场所的专称,原来的寺是一种官署,如鸿胪寺,外国使节一般就下榻在鸿胪寺,汉明帝给佛教徒起建宏法场所的时候,也沿用了寺的名称,所以佛教场所一般就称寺了,但是寺这个字也从来就没成为佛教场所的专称,如大理寺就一直存在.庵也不是尼庵的专称,有一些士大夫的园林也常常称庵,其实庵的本意是小草房,开始的时候尼众修行的场所可能规模都比较小,所以会称庵,其实庵跟寺的区别本来是指规模而言的,并没有严格的和尚和尼姑的区别.
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原来就有关联的。
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1958年鸡鸣寺改为尼众道场。所以是先寺后庵，名字没改。
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寺庙变成尼姑庵了？？好奇怪的啊
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南京鸡鸣寺，又称古鸡鸣寺，位于鸡笼山东麓山阜上，是南京最古老的梵刹之一。 .... 离开青羊宫的时候，有心留意了一下道长们所“赠阅”的书籍，并没有发现《瑜伽师地论》一 类的书。呵呵~ ... 什么寺啊才会停。我觉得目的太明显了，就是想让游客消费。凭什么你能来接我不能来啊。”顾晓芸哼 了一声就小头一扬，心想， ... 去哪啊？” “去九华山尼姑庵，我出家！” “去金光禅寺， 我上香庆祝她出家.
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南京鸡鸣寺--南朝首刹鸡鸣寺，又称古鸡鸣寺，位于鸡笼山东麓山阜上，是南京最古老的梵刹之 一。鸡笼山东接九华山，北临玄武湖，西连鼓楼岗，山高62米，因山势浑圆似鸡笼而得名。                                            
 鸡笼山背湖临城，满山浓荫绿树，翠色浮空，山青水秀，风景绮丽。鸡鸣寺寺址所在，三国时属吴国后苑之地，早在西晋永康元年(300年)就曾在此倚山造室，始创道场。东晋以后，此处被辟为廷尉署，至南朝梁普通八年(527年)梁武帝在鸡鸣埭兴建同泰寺，才使这里从此真正成为佛教胜地。 同泰寺与台城(宫城)隔路相对，整个寺院依皇家规制而建，规模宏大，金碧辉煌，盛极一时，无愧于&南朝四百八十寺&首刹之誉。由于皇帝的尊祟，同泰寺俨然如当时南方之佛教中心，天望高僧达摩从印度来建康时，就居于此。 梁武帝经常到寺里说法讲经，听众逾万，并曾先后四次舍身到同泰寺为僧，脱下皇帝龙冠莽袍，穿上僧衣，在寺中过起僧人生活，人称为&皇帝菩萨&。       侯景之乱&后，同泰寺荒芜多年，直至922年杨吴时，才又在同泰寺故址建台城千佛院。南唐时 称净居寺，建有涵虚阁，后又改称圆寂寺。至宋代又分其半地置法宝寺。至明初时，这里只有一座小 小的普济禅师庙。 明洪武二十年(1387年)，明太祖朱元璋命祟山侯李新督工，在同泰寺故址重新兴建寺院，尽拆故宇旧屋，加以拓展扩建，题额为&鸡鸣寺&。后经宣德、成化年间的扩建和弘治年间为时六年的大修，寺院规模扩大到占地一古余亩，常住寺僧有百余人之多。寺院依山而建，别具风格，共建有殿堂楼阁、台房宇达三十余座，远远望去，俨然一华丽祗园。 清朝康熙年间曾对鸡鸣寺进行过两次大修，并改建了山门。康熙皇帝南巡时，曾登临寺院，并为这座古刹题书了&古鸡鸣寺&大字匾额。乾隆十五年(1751年)，地方官为了迎早帝和太后南巡，又重建了凭虚阁，作为驻跸行宫，乾隆也这座古寺题 写了匾额和楹联。清咸丰年间，毁于兵火。同年间重修，仅有房屋十余间，中间是小院，前面是正殿。至同治六年(1867年)，寺僧西池等募资修建了观音楼，楼内供着普渡众生、大慈大悲的观音菩萨。有趣的是，鸡鸣寺的观音与众不同，为一尊倒坐观音菩萨像(面朝北而望)，佛龛上的楹联道明原因：&问菩萨为何倒坐，叹众生不肯回头。&鸡鸣寺从今又称为观音阁、观音楼。光绪二十年(1894年)，两江总督张之洞又将殿后经堂改建为&豁蒙楼&，并手书匾额。    1958年鸡鸣寺改为尼众道场。所以是先寺后庵，名字没改。
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1958年鸡鸣寺改为尼姑道场。“文化大革命”期间，鸡鸣寺遭到严重破坏。1979年，在方丈宗诚法师领导下重建鸡鸣寺。
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门西那地儿
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　　来源：《南京史志》 2014第1期&&&　　说到南京的古老，人们不能不说门西（指中华门西边从沙湾以下直到水西门、集庆门一带）。自古以来，这里民居丛集，烟火万家，机杼相闻，锦绣成坊。可以说，这里每一处遗存、每一条曲巷、每一块砖瓦都在诉说醉人的故事。笔者曾生活在门西一段时间，愿说几则往事，以飨读者。&昔日集庆路　　集庆路是一条古街。路名的来由可以追溯到六百多年前的元代。《秦淮区志·集庆路治》注：　　元天历二年（1329年）建康路改集庆路，府治依旧，直至元末。　　集庆路积淀了丰厚的历史，世事变幻如白云苍狗。仅从已知记载来看，清江宁县署和太平天国干王洪仁玕府是这条古路上显赫的府第。六七十年前，我大姐家住在集庆路164号，母亲常带我去玩，时而小住。少年时代记忆如木板钉钉，愿为集庆路历史补遗。　　上世纪三四十年代，集庆路从新桥往西，经牌楼口、梧桐树、仓门口至仓顶下坡(原集庆路小学)止，门牌二百多号，长约三四百米，宽三四米，虽说是一条小街却为城南门西地区主干道之一。集庆路路面为赭黄色沙石板路，横向排列，石板两边则用沙石纵向排列，整齐美观，色调和谐。石板路上有一两条车辙，是独轮车长期从中华门外运柴米等货物至此辗压而成。横向石排下是下水道，从石缝可见流水，可听淙淙之声。路两边为民居、店铺，皆为老式平房，后进有二层楼房。店铺多为木板排门。　　记忆最深的有这样几处。过新桥不远就是一爿万美酱园店，地址是集庆路36号。店门为石门框，两扇对开厚重的黑漆大门，门上有铁环，墙基用条石铺砌，上为宽阔高大的白墙，门两边的白墙上各写着“酱”和“园”黑漆大字，少说也是两米见方，非常醒目。酱园店是前店后坊，还未进门就闻到很重的酱菜味儿。穿过不宽的天井，就是店堂，店堂左手是一个曲尺形黑色的高高的柜台，柜台里面橱柜上陈置着各种酱菜，有红萝卜干、大头菜、萝卜条、萝卜响、乳黄瓜等。后院里有太平酱缸，酱缸上盖有锥形铁制盖子。因为店大，价格便宜，我常去打零散酱油和买萝卜干之类的小菜，万美小菜口味鲜、甜、脆、嫩。　　再往西走，路北侧凹进去一块约四平方米左右的天井，天井中唯有一水井，由于打水人多，地上常年湿漉漉的。石井栏上已被井绳磨出了道道绠迹。墙上有一小龛，大人说供的是水神菩萨，谁家小孩出水花就去烧香，可保平安。再过几家店面就是姚老二的棺材店。门窗漆成紫红色，往里一瞧，满满一屋棺材摞棺材，散发着刺鼻的木材和油漆味，蛮怕人的。店内大部分是黑棺材，也有几个棕红色棺材，说是材质好，留给富人死后用的。164号已到仓门口，门面是汤玉璋家开的水烟店，同时卖香皂、皂角、针线和蜡烛之类，店面不大。因生意清淡，房屋年久失修，后拆除留下一小块空地。再往西走，路有些弯偏北，高处就是有名的仓顶大井了。除上述之外，李家鸭子店、剃头店、豆腐店、明升茶馆、肉店、煤店、杂货店散坐在路的两旁。　　集庆路地势由东向西逐渐爬高，直到仓顶，几乎和城墙平头。老人说，全南京淹水，仓顶也淹不了。1991年拓宽集庆路时，铲土降坡，现在仓顶大井高出地面两三米，井栏下平台就是当时集庆路的地平。&开放的晚清愚园　　中国园林有皇家园林、私家园林、寺观园林之分。私家园林是指旧时门阀世族官僚和有权势的庄园主营造的“第二自然”。园林主人既可以“卜居动静之间，不以山水为忘”，避免跋涉之苦，又能长期占有大自然山水风景。私家园林姓“私”，只是供达官贵族私家享受，平民百姓只能望园兴叹。愚园是晚清苏州知府胡恩燮购置后营造的私家园林（俗称胡家花园），光绪元年复建，越二年落成，位于南京城西南隅，前临鸣羊街，后倚花露岗，与古凤凰台接壤毗连。愚园仿苏州狮子林，一共建成三十六景，特别是假山堆砌尤为玲珑精巧，故有金陵狮子林之称。胡家花园做为私家园林，为什么要对外开放呢？父亲说了一个他亲历的鲜为人知的故事。　　七十多年前，父亲对我们孩儿说，在他小的时候，那时是清末民初，中华门门西地区人口密集，民宅小巷，户挨户，家连家，几乎没有一个可供当地居民游玩、休息的场所。胡家花园曾一度时间对外开放，其因是胡家后人贪吸鸦片烟，需要资金补贴。当时胡家花园的围墙是临时用砖块和芦席搭起来的，只有一个门出入。游人须买票入园。胡家为防止游人不买票混入园内，特地从上海巡捕房雇来两名红头阿三把门镇守。这两个印度人身材高大，面如重枣，环眼虬髯，头缠红巾，手拿木棒把持在门的两边，看了叫人胆战心惊。当时人穷，买不起票，胆大者乘人多拥挤时直往门里钻。进去的便罢，未进去的一旦给红头阿三发觉，随即拽住你那脑后的长辫子揪了回来，再不就用他那钢钳似的大手捏着你的脑壳，叫你疼得直叫，然后用力一甩，把你扔出老远，摔到地上。倒是小娃儿机灵，占着自己人小，乘这两个凶神稍不注意，便从他身后窜入园中。　　父亲还说，胡家老爷既要在外谋官，操持政务，又要亲自设计、筹划花园构造，可谓费尽心机。在他年老多病，辞官归里，仍一心牵挂园内景致宅院，花园虽有少数景点尚待修葺，但园林已成规模。临终前，一连几日，他要园工抬着他察看园内各处景点。胡家老爷躺在藤椅上，盖着被褥，在家人的陪护下一处一处赏玩，他不时地向家人做些交待，许是叮嘱后辈如何完成他未竟的家业。　　父亲说的故事，是我初识胡家花园的印象，至今不忘。　　那么，父亲说的故事是否有讹？退休后，我被邀请参与《秦淮区志·秦淮风光带》部分编撰工作。从园林志中我对胡家花园有了更深的了解。　　据《秦淮区志》载：　　晚清时，愚园仍为金陵胜地，园内共有三十六景，为了维持园内的维修管理费用，园林部分对外开放，售票每券小洋一角，厅楹挂水牌，茶点、小酌、正菜俱有。　　从这段记载中可以看出，父亲所说胡家花园晚清时曾经对外开放确有其事。　　日《南京晨报·人文南京》上刊登了特约记者成岗同志的文章：《胡家后人展示金陵大宅门祖传“秘籍”——揭开胡家花园三大迷团》。他在文章中写道：“随着胡家财势的败落，愚园曾经在上世纪30年代开放成公园，收门票。胡家后人又贪食鸦片烟，因此假山老宅、文物古玩，凡是能卖的一一变卖，胡家这金陵大宅门逐渐走向没落。”　　从上面这篇报道中，更证实了父亲说的愚园在晚清时确实对外开放。父亲说的故事要比秦淮区志记载和成岗文章早几十年，且生动有趣，聊当野史罢了。　　湮废的仓顶大井　　仓顶大井是南京最大的古井，位于门西凤台山。元代建筑，迄今已有六七百年历史。　　据史载，仓顶大井是古寺的遗物。井深二十余丈，古时有好奇者坐在汲具里，用绳子吊着下井探究：　　见五铁人环立，以手托井壁，惧，亟求出。始凿井并置铁人之故，皆不可考。　　仓顶真正得名是在明初，徐达部下五福将军骑兵营驻门西营门口时，因见地势较高，储粮不易受潮，故名仓顶，并派生出仓门口、仓山、仓城等一系列地名。有诗云：　　骁骑仓边寻古井，夕阳重话白头僧。　　诗人所寻古井即此井。　　仓顶大井上狭下阔，井壁如垒，坚如城墙，井内恢宏，可容数十人。尽管地势踞高，而水位离井口只有1米左右。水质清澈甘醇，冬暖夏凉，冬天汲水时可见井里冒出丝丝暖气，夏天井水凉气袭人，常作冰镇西瓜之用。六七十年前仓顶附近自来水稀缺，故仓顶大井是附近居民主要生活水源。听老人说，仓顶大井大旱之年水不枯竭，是因为与秦淮河相通，秦淮河又连接长江，又说水之丰沛是龙吐水之故。传说，朝天宫当年建成以后，围墙两侧分别雕有苍龙把守。一天，围墙一侧的一条苍龙突然腾空而飞，又很快坠落下来。苍龙的身子落的地方就是现在的仓巷，八个龙爪落的地方就是仓巷东侧的东安品街，月牙巷，七家湾，牛首巷和西侧的木屐巷，朱状元巷，大丁家巷，东止马营八条小巷子。龙头落的地方就是仓顶，也许龙头就落在仓顶大井下面，故有龙吐水之谈。由于“苍”与“仓”同音，字形相近，又有粮食存仓之说，人们就以仓代替苍了。这虽说是民间故事，但不失为仓顶大井增添几分神秘色彩。我汲水时探头窥之，水光闪闪，耳边发出“嗡嗡”之声。井栏为整块青石凿成，成六边形，高55厘米，井口径50厘米。雨水少时，汲水要放长绳，为了省劲，汲水者顺井栏拽拉，天长日久，绳锯石栏，刻出绠迹二十余痕。　　拓宽集庆路时，经政协委员提议，保留此井，1984年9月秦淮区政府立碑并在井上加盖20厘米厚的六角井盖，盖侧雕刻精美的如意花纹，几年后又在大井旁加盖两层石栏加以保护，石栏上雕有鹿和花卉等吉祥图案。仓顶大井，现为秦淮区文物单位。旧时仓顶大井在集庆路北侧，改道后已处集庆路南隅。　　便捷的传呼电话　　上世纪50年代初，南京人家装电话还是一件时髦的事。为了发展电讯事业，1952年9月，南京电信局开始实行市内公共电话（传呼电话）代办业务，当月发展代办户133处。　　我父亲车乐泉是电信局老话务员，病退以后一直赋闲在家。由于生活拮据，遂向市电信局营业科提出申请在人口密集的门西仓门口开办传呼电话。我堂姐车隸华时任营业科科长，这是熟人办熟事，很快得到了允准。传呼电话代办处就设在我家住处，即集庆路164号。说是传呼电话代办处，就是在门口电线杆上钉上一块“传呼电话代办处”的牌子，屋内桌子上放一部电话，简单得很。这年秋，电信局安装人员来装传呼电话了，由于这是门西仓门口的第一部传呼电话。仓门口一带群众特别兴奋，感谢我父亲做了一件好事，还放起了炮杖。　　传呼电话代办有两种功能：一是用户到传呼电话代办处打电话，付资5分，代办人给一张电信局印的小发票，一个月向电信局交一次账。二是传呼电话代办人帮来电话人传话。其办法就是记录电话内容，根据来电话人说的地址、姓名传达来电话的内容。口头传达一次收费2分，如被传话人不在家，则写清来电话内容留条告知，收费3分。市内各家传呼电话都有一定的范围，集庆路西段、搁漏街、殷高巷、仓顶、鸣羊街、花露岗、凤游寺等街巷为我家传呼。由于父亲年老多病，传呼电话要走很长的路，故传呼电话时多由母亲和住在家里的小外甥女张正芳传送，当时我读南京师范学校，放假时也给父亲帮忙。当时不论是大雪封门还是夜深我们都传送电话，曾被电信局评为优秀传呼电话站。由于传呼电话收费低廉又方便群众，很受欢迎。1957年父亲去世后由我大姐车舜英接办。　　消失的登城阶梯　　南京人有正月十六爬城头的习俗。因南京城墙始建于明朝，此风随之开始。清人甘熙在《白下琐言》中写道：　　岁正月既望，城头游人如蚁，箫鼓爆竹之声，远近相闻，谓之“走百病”，又云“踏太平”。聚宝（今中华门）、通济四门为盛。　　可见，明清时南京人登城盛行是有登临城墙阶梯通行的。　　上世纪40年代，南京城墙从仓顶往西经凤游寺尚有登城石阶梯，虽已荒圮成土石堆，但顺其道登高可上城墙。今人杨新华主编的《金陵佛寺大观》209页“凤游寺附近万竹园城墙”（从东向西看）照片可见其貌。当时，由于家靠今集庆门一带，又听长辈们说，城墙上马道宽阔，可五马并驰，状如长城，且登高望远，城里城外一览无余。听后心里痒痒的，非上去看看不可。　　一年春天，哥哥带着我们糊好的风筝和大饼顺万竹园土坡上城墙了。登上城头，春风拂面，顿觉心旷神怡，时有和我一般大小的孩童已在抖嗡、踢毽子。只是城垛残缺，怕放风筝时不慎跌落才不敢放飞。当时站在城墙上向城外眺望，秦淮河蜿蜒曲折，再西望农田一片，如今已是繁华的南湖新区了。若干年后，听说拓宽集庆路，建集庆门时登城阶梯、土坡拆除。可喜的是，南京明城墙保护和整治工程正在进行，青奥会前25公里城墙和环绕城墙的出入口将逐步开放。目前已有登城口的是：西北段定淮门至狮子山的华严岗、挹江门、阅江楼景区等5个内侧登城入口；西段有清凉门、国防园入口；南段有东水关经中华门、长干门、集庆门等7个登城口；正在整治的东北段神策门至太平门共设玄武门、神策门等5个登城口；东段太平门至标营门未来有中山门、后半山园、琵琶湖、南航、标营门、蓝旗街共6个登城栈道。（《扬子晚报》日A40版）　　不见经传的shi姑庵　　门西自古多寺庙，shi姑庵只是众多寺庙中不见经传的一个小庵，说它小是因为在今人杨新华主编的《金陵佛寺大观》中没有它的记载，更没有大的名气，可我对它有依依之感。　　我初识shi姑庵是我19岁时的事，当时读南京师范学校患上了肺结核，回到父母身边，住到了集庆路仓门口。邻居对我母亲说：“离仓门口不远的花露岗有一个尼姑庵，每天凌晨磨豆浆供一方顾客，很营养的，可以叫你儿子去吃。”就这样，每天早晨五六点钟，父母把我叫醒先去shi姑庵花2分钟喝一碗豆浆，然后去胡家花园呼吸新鲜空气。在我的印象里，shi姑庵只有三四个尼姑。地方不大，前后两进，第一进是客堂，第二进是庵堂，最醒目的是在庵堂屋檐下的地面上嵌有一个瓷砖制作的红色佛垫大小的卐字形图案，卐字是佛教的祥瑞标记，shi姑庵虽小，也可谓“吉祥之所集”。尼姑穿着素净，头戴僧帽在天井里磨豆子，在天井旁偏屋的大灶上煮豆浆。解放后，佛寺庵堂的僧人都自食其力，靠劳动获得报酬维持生计。尼姑信佛，心善，以慈为怀，不为盈利为目的，故烧出来的豆浆可谓琼浆玉液。我还清楚的记得当时的情景，只要大灶的锅盖一揭，铁锅里的豆汁咕噜咕噜放着白泡，一股股纯正的大豆清香弥散出来，舀进蓝边大碗里，白白的、浓浓的，稍冷后浆面上结了一层微黄的豆皮，真是地地道道的原汁原味，是上好的滋补身体的营养品。正如明初“景泰十才子”之一苏平所作的豆腐诗所说：　　传得淮南术最佳，皮肤退尽见精华。旋转磨上流琼液，煮月铛中滚雪花。……个中滋味谁得知？多在僧家与道家。　　shi姑庵的豆浆对我恢复健康提供了很好的营养。新千年开始，我和妻去门西看亲戚，同时寻访shi姑庵。门西百年小巷，回环曲折，我们走家串户，七绕八转终于找到了，即今天的花露南岗18号。住户说，这里就是原来的shi姑庵，我见房形已变了模样，当时的佛堂已成了堂屋。唯一可证实佛堂的依据，是地面上嵌的那块红色圆形佛垫大小的卐字形图案依然存在。住户说解放后这里确实住了三个尼姑，还雇了一个斋工，帮助磨制豆浆。后来老尼姑圆寂了，小尼姑还俗了。我向住房王老伯和王奶奶请教shi姑庵的shi怎么写，二位老人说不识字，后请教社区同志，他们也说只知其名，不知写法，还有的说是“思姑庵”、“寺姑庵”，他们只是根据谐音猜测的，我以为不对。用“寺”、“思”说不通，应用“师”，即“师姑庵”。南京话中“寺”、“思”、“师”不分，至今城南人喊老师（shi）还是老师(si)，不卷舌。《辞海》中注释，师是对人的尊称。平是我们对和尚、尼姑、道士尊称为师父，对有身份有作为的女性长老尊称师太，我当年喝豆浆的尼姑庵称师姑庵是不为错的。　　今借《南京史志》一角，撰此小文，以供文物普查和秦淮区地方志专家研究提供一点线索。&（作者：徐廷华 自由撰稿人）
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南京鸡鸣寺是和尚庙还是尼姑庵？
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以前是和尚庙，1958年改为尼姑道场，所以未改名还叫寺
南京鸡鸣寺是一座和尚庙
木有准确定义吧，但是里面全是尼姑这是真的······
1958年鸡鸣寺改为尼众道场。所以是先寺后庵，名字没改。
是尼姑庵。
1958年鸡鸣寺改为尼姑道场。“文化大革命”期间，鸡鸣寺遭到严重破坏。1979年，在方丈宗诚法师领导下重建鸡鸣寺。 　
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