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中等职业教育服装类专业国家规划教材配套教学用书：服装缝制工艺（第3版）
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服装缝制工艺基础知识和基本技能、裙装、男女西裤、男女衬衫、男女春秋装、男女西服、男女大衣、旗袍等的缝制工艺以及服装成品常见弊病分析等。
《服装缝制工艺（第3版）》注重基础知识学习和基本技能的训练，书中所选服装品种的缝制工艺注重与市场接轨，并配以大量直观图示，使学生能够自主学习。
《服装缝制工艺（第3版）》采用出版物短信防伪系统，同时配套学习卡资源。用封底右下方的防伪码，按照《服装缝制工艺（第3版）》最后一页“郑重声明”下方的使用说明进行操作。
《服装缝制工艺（第3版）》适合中等职业学校服装类专业学生使用，也可作为服装技术人员的技术培训用书，对于广大服装爱好者也是一本有益的自学用书。
服装缝制工艺基础知识和基本技能第一节
手缝工艺基础与训练第二节
机缝工艺基础与训练第三节
熨烫工艺基础与训练第四节
服装缝制工艺基础知识与操作技巧第二章
裙装的缝制工艺第一节
西服裙的缝制工艺第二节
裙装局部变化与缝制工艺第三章
西裤的缝制工艺第一节
女西裤的缝制工艺第二节
男西裤的缝制工艺第三节
西裤局部变化与缝制工艺第四章
衬衫的缝制工艺第一节
女衬衫的缝制工艺第二节
男衬衫的缝制工艺第三节
衬衫局部变化与缝制工艺第五章
春秋装的缝制工艺第一节
女两用衫的缝制工艺第二节
男茄克衫的缝制工艺第三节
春秋装局部变化与缝制工艺第六章
西服的缝制工艺第一节
女西服的缝制工艺第二节
男西服的缝制工艺第三节
西服背心的缝制工艺第七章
中山服的缝制工艺第一节
中山服的缝制工艺第二节
中山服款式变化第八章
大衣的缝制工艺第一节
女大衣的缝制工艺第二节
男大衣的缝制工艺第九章
旗袍的缝制工艺第一节
无夹里旗袍的缝制工艺第二节
旗袍款式变化第十章
服装成品常见缺陷分析第一节
上装类缺陷分析第二节
下装类缺陷分析
（1）省长、省大要符合规格，省缝要符合设计造型。缉省时注意省缝丝绺较直的一边在上，较斜的一边在下，可防止缉后产生涟形。
（2）不管何种形状的省，大多数至少一端要缉成尖形，在缉向尖形时要逐步收针，把省尖缉尖，使正面省尖无凹陷。缉到省尖后要空缉3－5针，避免缝线松动，省尖处线头留长一些，用手工打止针结。如从省尖处起针缉省时，也要空缉3－5针再缉到省尖上去。
（3）缉锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助双层纸片，沿纸片的折边缘缉省，可使省缝顺直，省尖缉尖，见图1－105。
（4）薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针不超过原缉线。省根处起针或收针均缉倒回针。
2.省缝的倒向
（1）无夹里的衣片省缝根据需要可一边坐倒，也可居中坐倒，中间用手缝固定，见图1－106。
（2）有夹里的中、厚料衣片如不易败丝，省缝可以剪开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒，省缝中心剪开离省尖3.5cm左右，可在缉省前剪开，也可在缉省后剪开。在缉省前剪开更容易使省缝丝绺缉准，见图1－107。
（3）有夹里的中厚料衣片如易败丝，可在缉省缝时垫上本色直斜丝绺的布条，布条长出省尖1.5cm，省与布条分缝处理，可使衣片表面平服。
服装缝制工艺是中等职业学校服装专业的一门主干课程。《服装缝制工艺》作为全面指导学生完成服装成衣制作教学任务的教材，必须适应当前经济发展和现代化建设的需要，培养知识、能力、素质兼备的人才。本次修订是在对当前服装企业的缝制工序进行认真调研，以及长期在教学第一线的教学与研究的基础上力求创新，突出以能力为本位，构建本门课程的知识体系，具体特色如下：
一、教材特别注重基础知识的学习和基本技能的训练。服装缝制工艺基础知识和基本技能是完成各款成衣缝制的基础；也就是说服装成衣的制作正是这些基础知识和基本技能的综合应用。所以教材中基础知识、基本技能的内容比较全面，而且配有直观的操作步骤图示，以帮助学生积极主动地学习。
二、教材充分揭示了共性和个性的操作原理和操作过程，注意挖掘知识之间的内在联系和内在规律，注意对知识的串联、归纳和总结。如果服装缝制工艺的学习只停留在模仿性的操作上，很难提高学习的质量和效率。因此，本次修订特别将一些缝制中共性的操作原理和工艺进行归纳分析，而一些个性的操作原理和工艺则在品种缝制中体现，改变一对一的机械学习和模仿，使知识和技能有机融合、触类旁通。
三、教材积极引入新知识、新技术、新工艺和新方法。目前服装缝制中，黏合衬已逐步取代了传统的毛麻棉等衬料，成为服装的主要衬料。黏合衬的广泛应用，改变了传统的缝制工艺，并伴随诞生了与之相适应的一系列缝制工艺的新工序。本次修订中，一些新工艺都在教材中有所体现。
四、本次修订对一些陈旧的款式、陈旧的工艺进行了大量的删除，一些重复的工艺也作了删除。同时教材增加了滚嵌镶荡等特殊缝型工艺。教材在一些具体品种或品种的变化部位的缝制工艺中，采用不尽相同的工艺方法，有助于学生掌握多种工艺处理方法，相互借鉴，拓展知识和技能。
本教材旨在使学生扎扎实实掌握服装缝制的基础知识和基本技能，为学生的可持续发展打下坚实的基础。
由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，敬请有关专家和广大师生提出宝贵意见，以便及时修正。
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王钟翰清史论集（套装共4册）
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　　王锺翰，汉族。日生于湖南省东安县。1938年、1940年分别获北平燕京大学历史系文学士和文硕士。毕业后留校任教。1943年在成都燕大历史系任讲师。1946年赴美国哈佛大学进修两年。返国后回燕大历史系任副教授，兼哈佛燕京学社引得编纂处代副主任。1952年调中央民族学院任教授至今。长期从事历史学与清史、满族史的教学和科研。现任中央民族大学历史系及民族史研究所教授兼研究生部名誉主任、中国社会科学院民族研究所兼任研究员、北京市历史学会顾问和中国民族史学会顾问。已出版专著9部，论文近100篇，其中《满族简史》与《清史新考》均获国家级著作优秀奖及日本满学协会颁发的优秀成果奖。曾多次应邀到美国、意大利、法国、日本等国家讲学和学术访问。
叙言第一卷
清前期从满洲的命名谈起谈谈满洲名称问题满族先世的发祥地问题The
Originated满族在努尔哈齐时代的社会经济形态清太祖大妃纳喇氏传Ching
shih《满族的部落与国家》序《满族八旗制国家初探》序关于满族形成中的几个问题清代八旗中的满汉民族成分问题论袁崇焕与皇太极清太宗教端文皇后博尔济吉特氏传Ching
Hsiao-tuan
shih天聪谕奏校注皇太极时代满族向封建制的过渡满学研究中的几个问题《旧满洲档案研究》序满文档案与清史研究推荐《雍正朝满文朱批奏折全译》朝鲜《李朝实录》中的女个史料选编满文老档中计丁授田商榷清史研究与民族古籍《清实录》与清史研究清朝前期满族社会的变迁及其史料Changes
Sources《清代八旗驻防制度研究》序《清代期八旗土地制度研究》序谈清入关前满族社会的分期问题清代旗地性质初探《中国民族文化大观》序《中国民族文字与书法宝典》序评介韦庆远、刘守诒等编的《清代的旗地》《时代嘉靖年间的增城沙堤乡约》书后孟森与《明清史论著集刊》正续编《清帝东巡》评介东北考察记歪乃小考明代女真人的分布关于明末三案的原委第二卷
康乾时期第三卷
清晚期第四卷
其他第五卷
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《历史有戏》讲述的是历史教科书上没有的宦海风波、社会逸闻、文坛韵事、艺界传奇。作者从浩如烟海的故纸堆里搜罗出许多新材料，从人所共知的历史趣事里表现出新见识。书中既展示了历史人物的生存状态与独特性情，又于历史的感悟中表达了对现实的忧患与关怀，是一本集思想性与趣味性为一体的著作。
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服装高等职业教育教材 21世纪职业教育重点专业教材:服装工艺(第2版)
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书名:服装高等职业教育教材 21世纪职业教育重点专业教材:服装工艺(第2版)
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出版社：中国纺织出版社
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《服装工艺(第2版)》编辑推荐：基础工艺，装饰工艺，服装材料，结构与工艺，裙装工艺，衬衫工艺，裤装工艺，西服工艺，夹克工艺，大衣工艺。
《服装高等职业教育教材?21世纪职业教育重点专业教材:服装工艺(第2版)》从基础知识介绍和具体款式缝制工艺两大方面详尽地讲解了从结构制图、放料与排料到部件缝制工艺和整体缝制工艺的服装工艺全流程。基础知识包含基础工艺、装饰工艺、服装材料基础和服装结构与工艺基础。具体缝制工艺涵盖男装和女装，品类包括裙装、衬衫、裤装、西服、夹克和大衣。
技术理论与专业技能 1
第一章基础工艺
第一节手缝工艺
第二节机缝工艺
第三节熨烫工艺
第二章装饰工艺
第一节手缝装饰工艺
第二节机缝装饰工艺
基础理论与专业知识 53
第三章服装材料基础
第一节面料
第二节里料与填充料
第三节衬料
第四节其他辅料
第四章服装结构与成衣工艺基础
第一节人体测量与号型系列
第二节服装结构基础
第三节成衣工艺基础
实践训练与技术理论 97
第五章裙装缝制工艺
第一节裙装部件与部位工艺
第二节直身裙缝制工艺
第三节低腰育克裙缝制工艺
第四节连衣裙缝制工艺
第五节旗袍缝制工艺
第六章衬衫缝制工艺
第一节衬衫部件与部位工艺
第二节女衬衫缝制工艺
第三节男衬衫缝制工艺
第七章裤装缝制工艺
第一节裤装部件与部位工艺
第二节女西裤缝制工艺
第三节男西裤缝制工艺
第四节牛仔裤缝制工艺
第八章西服缝制工艺
第一节西服部件与部位工艺
第二节女西服缝制工艺
第三节男西服缝制工艺
第四节西服马甲缝制工艺
第九章夹克与大衣缝制工艺
第一节夹克与大衣部件与部位工艺
第二节夹克缝制工艺
第三节大衣缝制工艺
附录常用名词术语
刘锋，太原理工大学轻纺与美术学院教授，硕士研究生导师。
基础工艺是服装由面料到成衣过程中的一些基本实现手段和方法，主要内容包括手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺。
第一节 手缝工艺
一、材料准备
白坯布：练习用布，幅宽160cm，长度40cm。
缝线：白棉线适量，小卷缝纫线一个（颜色自选）。
纽扣：直径2cm的四眼扣两粒（颜色自选）。
二、工具准备
备齐手缝常用工具（图1-1）。
手缝工艺在我国有着悠久的历史，因其很强的实用性而流传、发展至今。手缝工艺是服装工艺中不可或缺的一部分。
一、基本工具与材料的选用
（一）工具与材料
手缝工艺的工具如图1-1所示。
图1-1手缝工具
1.手针手针又称缝针，是最简单的缝纫工具之一。针号表明针的粗细、长短。号小的针粗而长，号大的针细而短。常用的手针为6号、7号。使用手针时，需根据不同布料、不同技法及技术要求进行选择。各号手针的用途见表1-1。
表1-1各号手针的用途
锁眼、钉扣
软薄料刺绣
2.线常见缝线的品种有棉、丝、毛、混纺及各种化纤线。各种线因质地、粗细不一而用途不同，选用时不仅要根据不同布料、针法及技术要求，还要根据手针的号数加以调整。普通棉坯布应选用6或7号针、普通粗棉线即可。
3.剪刀剪刀属必备工具。剪线头用小剪刀，裁布料需用专用大剪刀，剪扣眼及开袋口时特别要求剪刀要锋利、有尖。
4.其他工具锥子、镊子、拆线器、顶针均为手缝工艺的辅助性工具。
（二）针线的使用
掌握手缝工艺首先要学会穿线、打结、捏针等正确的方法。
1.穿针、引线左手拇指、食指捏针，中指将针抵住，针头露出约1cm；右手拇指、食指捏线，线头露约1.5cm；两手手指相抵，将线穿入针孔后，右手顺势拉出，如图1-2（a）所示。
2.打线结线结分起针结和止针结，分别在开始缝纫和完成缝纫或线用完时打结，均为防止线头脱出。
（1）起针结：左手捏针，右手拇指、食指捏住线头拉直线，右手先把线头在食指上绕一圈，然后拇指向前、食指向后搓，使线头卷入圈内，捋平，收紧线圈。要求线结光洁，大小适中，尽量少露线头。
（2）止针结：在止针点处将线甩成小圈（周长约3cm），左手拇指、食指捏住线圈，右手持针，从线圈中往复穿2~3次，左手拇指在止针处捋住线圈，右手将线拉紧即成。要求线结紧扣布面，并在原地回一针后，将结拉入布层。
右手拇指、食指捏住针杆中段，中指戴顶针抵住针尾，如图1-2（b）所示。
图1-2针线的使用
二、手缝针法
拱针俗称纳针，是练习手针的基本功。操作时，一上一下、自右向左顺向等间距运针（正反面线迹相同），如图1-3所示。主要用于袖口收细褶、袖山头吃势、两层衣片的缝合等。要求针距均匀，线迹大小根据工艺要求而定。
打线丁是用缝线在两层衣片上做上下对应的缝制标记，常用于毛料服装。
打线丁时用双股白色粗棉线，沿画线拱针缝合，直线区域针距大，曲线部位针距小。一般位置打“一”字丁，转折或交点部位打“十”字丁。缝完后将浮线剪断，需要边抽线头边剪，每端留出约1.5cm余线；然后上下分层，将上层衣片与线迹方向平行掀开，当两层衣片间露出的线约1cm时从中间剪断，使两层分离；修剪线头，留下0.2cm左右，拍毛，避免线头滑脱，如图1-4所示。
回针也称勾针、倒勾针，是向前缝一针再向后缝一针的循环针法。操作时进退结合，自左向右运针，如图1-5所示。一般用在高级毛料服装的领口、袖窿等受力部位，起加固作用。注意缝线不宜拉紧，使线迹有一定伸缩性。表面线迹呈斜线，底面线迹呈细小点状。
顺勾针是仿机器线迹的针法。操作时自右向左运针，进一针退半针，表面线迹前后相接呈直线状，底面线迹呈交互重叠状，如图1-6所示。要求针距相等，紧密相连。
图1-4打线丁
图1-6顺勾针
缭针又称缭贴边，适用于真丝、呢料服装贴边的固定。操作时，针尖挑起衣片的两三根纱线后，斜向前由贴边下穿出，抽拉缝线时不宜过紧，如图1-7所示。要求线迹整齐，细密均匀，正面少露线迹。
缲针分为明缲针和暗缲针。
（1）明缲针：主要用于中式服装和民族服装的贴边固定。操作时，将衣片大身沿贴边上口折转，使贴边止口露出少许，针尖在衣片上挑起几根纱线后，从贴边对应位置垂直穿出，如图1-8所示。要求线迹整齐，松紧适当，正面少露线迹。
图1-8明缲针
（2）暗缲针：通常用于女式夹服、女呢大衣、两用衫的贴边固定。操作时，先用里布在贴边上滚出宕条，然后翻开宕条，针尖挑起面料几根纱线，再向前挑住贴边（不能扎穿贴边），如图1-9所示。要求线迹整齐，松紧适当，正面少露线迹。
三角针也称黄瓜架、十字针，表面线迹呈“V”形，主要用于锁边后贴边的固定。操作时，从左端贴边内起针，斜向后退针，挑起衣片几根纱线；再斜向后退针，挑起贴边几根纱线，完成一组线迹，如图1-10所示。要求线迹整齐、均匀，密度适中，正面少露线迹。
图1-9暗缲针
图1-10三角针
花绷针的操作方法与三角针相同，线迹呈“X”形，如图1-11所示。
9.杨树花针
杨树花针是一种具有装饰性的花形针法，用于女装里子下摆贴边的固定。操作时，从右端起针，针针相套延续，每个方向的针数可以有一针、两针或三针。绷好的杨树花呈“人”字形，如图1-12所示。要求每个“人”字大小相等，松紧适宜，布面平服。
图1-11花绷针
图1-12杨树花针
锁针即锁扣眼针法，扣眼形状分为平头眼（长方形）、圆头眼（火柴形）两种。平头眼一般用于衬衫、内衣、童装上；圆头眼常用于外套及横向开眼的夹、呢、棉服装上。扣眼开在门襟上，习惯有“男左女右”的说法，现在有些女装也采用左门襟。扣眼大小根据纽扣大小而定，一般大于纽扣直径2~3mm。锁扣眼要求大小一致，整齐光洁，坚牢美观。
锁圆头眼步骤如下：
（1）定位：确定位置时，应超出前中线3mm，按设计要求等距离作记号，扣眼大小必须一致。
（2）剪扣眼：先沿记号对折，剪开小口，然后打开向两端剪，超出中线部分剪出圆头，如图1-13（a）所示。
（3）打衬线：衬线与扣眼平行，间距3mm，由夹层中间起针，线不宜抽得太紧，但要平直，如图1-13(b)所示。打衬线一是为了加固扣眼边缘，二是为了上下层布料的平服。较薄门襟手锁眼或机锁眼常省略此步。
（4）锁眼：左手的食指和拇指捏牢扣眼尾端，食指在扣眼中间处撑开，然后针从衬线外侧入针、扣眼中间出针，随手把针尾引线套住针尖，出针后向右上方45&方向拉线，形成第一个锁眼线迹。同样方法，密锁至圆头处，如图1-13（c）所示。锁圆头时针法相同，只是每针拉线方向都要经过圆心。
（5）尾端封口：在尾端缝两条平行封线，并在封线上锁两针，将尾端封牢；针向反面穿出，打止针结，线结抽入夹层中隐藏，如图1-13（d）所示。
图1-13锁圆头眼
钉针即钉扣针法。纽扣分实用扣和装饰扣两种。装饰扣只需平服地钉在衣服上，而实用扣要求绕有线柱。
实用扣缝钉步骤，如图1-14所示。
图1-14钉扣
（1）定位：在扣位画“十”字记号，穿好双股线，从正面点O处入针，线结留在正面，钉扣后必须被全部遮盖，正反面都要整洁。点A、B、C、D距离点O均为2~3mm。
（2）缝扣：针从A处穿出，上下穿过两个纽孔后从B处入针，再从A处出针，往复四次（俗称四上四下），完成一组线迹；C、D处完成另一组线迹。缝线顺序也可以是先AC后BD，或者先AD后BC，不同顺序使扣表面的线迹不同。注意，每次穿引线松量必须一致（略大于门襟厚度），便于绕线柱。
（3）绕线柱：绕线柱时由上而下，紧密缠绕，一般绕6~8圈，高度为3~5mm，保证扣好纽扣后衣服平整、服帖。
（4）收针：在线柱底端打止针结，并将线结引入线柱内；然后针穿至布料反面，紧扣布面再打止针结，针再次穿至布料正面，将线结带入夹层后剪断线即可，保证反面整洁。
常用的线襻有活线襻、梭子襻、双花襻等。
（1）活线襻：用于带活里服装下摆处面料贴边与里子的连接，也可在裙腰里侧作吊挂带，如图1-15（a）所示。其操作步骤如下：
由贴边摆缝反面起针，线结藏于夹层中，缝两针后留出线套；左手撑嵌线套，中指钩出下一个线套；右手配合左手拉线、放线，直到线襻满足长度要求，针从最后一个线套中穿出；在里子摆缝贴边对应位置缝两针固定，收针。
（2）梭子襻：在袖开衩处用作假扣眼，线迹一环扣一环，呈链状，如图1-15（b）所示。操作时由反面起针，留出线套；在出针点正上方约2mm处入针，斜向前约6mm出针，并压住线套，完成一组线迹；每次出（入）针点保持在同一条直线上，且距离相等，线迹呈直线状，也可以根据要求调整线迹走向；收针时，出针后跨过线套同一点入针，反面打结即可。
（3）双花襻：用于驳头的插花眼。操作时，首先在确定的位置打四根衬线，正面留出约30cm线尾；然后线头、线尾分别在衬线两侧留出线套，并从衬线上、下跨过，穿入对方线套，同时收紧两侧线套，完成一组线迹；往复穿套，直到填满衬线；最后将两线头穿至反面打结、收针，如图1-15（c）所示。
图1-15拉线襻
13.套结针法
套结针法主要用于中式服装摆缝开衩处、袋口两端、门襟封口等部位，既增加牢度又美观，如图1-16所示。具体操作步骤如下：
（1）缝衬线：由布料反面起针，在开衩止点处横向缝四根衬线，衬线之间尽量靠紧。
（2）套入：用锁针缝牢衬线及布面。注意，抽线时不宜太紧，每针拉力要均匀。要求针针密锁，排列整齐。
（3）收针：衬线锁满后针穿至反面打结。
绕缝俗称甩缝子、反缝头，主要用于毛呢服装边缘无法锁边的部位，使毛边不易散开。通常使用白粗棉线，始终由反面入针、正面出针形成斜向线迹，如图1-17所示。要求线迹均匀，倾斜度一致，松紧适宜，边缘不起毛。
图1-16打套结
图1-17绕缝
三、思考与实训
1.手缝针法练习
要求：（1）准确而熟练地掌握常用针法。
（2）各针法符合各自工艺要求。
（3）注意实用与美观很好地结合。
2.综合练习
将所学的手缝针法集中表现在一块30cm&40cm的布料上。
要求：（1）针法正确，符合各自工艺要求。
（2）各种针法编排运用合理。
（3）图面体现一定主题，具有设计意识，构图合理。
（4）布面整洁，无毛边。
第二节机缝工艺
一、材料准备
白坯布：练习用布，幅宽160cm，长度100cm。
缝线：大卷缝纫线一个（颜色自选）。
牛皮纸：整张牛皮纸1张。
二、工具准备
备齐手缝与机缝常用工具：手缝工具（见上节），14号机针1包（10根），梭皮、梭芯各1个，小号螺丝刀1把（装针用），专用打板尺，画线用笔。
机缝工艺是需要借助缝纫设备完成的工艺，主要包括机缝线迹与缝型、常用设备与机缝针法等。
一、机缝线迹与缝型
线迹与缝型是缝制过程中两个最基本的因素，为了规范服装工业生产技术文件的表达，便于各国服装企业的交流与合作，国际化标准组织（International Organization for Standardization，简称ISO）制定了线迹标准与缝型标准。
（一）线迹类型
线迹是指缝料上相邻针眼之间的缝线（组织）结构单元，各条缝线在线迹中的相互配置关系决定了线迹结构的形成。
为使用方便，国际标准化组织根据线迹的形成方法和结构的变化，拟定了线迹类型标准（ISO ），该标准将线迹类型分为六级，其列举88种线迹图例，下面简单介绍各种类型的常用线迹及其特点与用途。
1.100级链式线迹
100级链式线迹有7种，多数为单环链式，如图1-18所示。其优点是环与环相互穿套，使线迹具有弹性；缝纫时不用梭芯，缝制效率高。缺点是易脱散，缝合可靠性差；耗线量大。
常用的线迹有以下两种：
图1-18常用链式线迹
（1）101号线迹：一般用于针织服装的缝合，配合服装本身具有的弹性；也可用于包装袋封口，如面袋、米袋等，便于拆解；还可用于钉扣及西服领的扎驳头。
（2）103号线迹：多用于服装折边的缲缝。
2.200级仿手工单线链式线迹
这类线迹有13种，主要用于不便机缝部位或者需要加固的部位，同时具有一定装饰作用，如图1-19所示。常用的仿手工线迹有以下几种：
图1-19常用仿手工线迹
（1）202号线迹：俗称回针，缝料上表面线迹呈直线连续状态，下表面呈斜向迭合状态，用于加固某些部位的缝口牢度。
（2）204号线迹：俗称三角针，正面点状线迹不明显，常用于服装贴边的固定。
（3）209号线迹：俗称拱针，用于衣片的临时固定或装饰性固定，如西服挂面的固定。
3.300级锁式线迹
这类线迹有27种，由面线（机针导入）和底线（梭芯导入）在缝料中相互套挂形成，正反面线迹相同，如图1-20所示。其优点是用线量少，不易脱散；上下层缝合紧密，线迹结构简单、牢固。缺点是弹性差，需要频繁更换梭芯，影响缝纫效率。
常用的锁式线迹有以下两种：
（1）301号线迹：是缝纫中最常见的线迹，外观呈直线连续状。一般用于普通衣料（弹性很小）的缝合及零部件的缝制。
（2）304号线迹：外观呈折线连续状，弹性较好，外形美观，但用线量较多，线迹有一定的宽度，不适合用于衣片的连接。多用于止口装饰、打套结、锁平头眼等。
图1-20常用锁式线迹
4.400级多线链式线迹
这类线迹有17种，由两条以上缝线相互套环形成，如图1-21所示。面线由直针导入，可以是单针、双针、三针、四针，底线由一个弯针导入。其优点是弹性好，强力大，缝纫效率高，与100级线迹相比不易脱散。缺点是用线量大。常用的多线链式线迹有以下两种：
（1）401号线迹：由单针两线形成，正面呈直线连续状，反面套环。常用于裤装后裆缝的加固，牛仔裤合缝等。
（2）406号线迹：又称绷缝线迹，由双针三线形成，正面呈双直线平行状，反面往复环套，呈一定宽度网状覆盖。多用于针织服装滚边、折边固定等。
图1-21常用多线链式线迹
5.500级包缝线迹
这类线迹有15种，主要作用是包覆缝料边沿，防脱散，弹性好，如图1-22所示。常用的
包缝线迹有以下两种：
（1）501号线迹：为单线包缝，易脱散。一般用于毛毯边沿的包缝。
（2）504号线迹：为三线包缝，覆盖较密。用于各类织物的包边处理。该线迹与401号组合后形成复合线迹，称为五线包缝，既能防止边沿脱散，又可以缝合衣片，多用于针织类服装的合缝。
图1-22常用包缝线迹
6.600级覆盖链式线迹
这类线迹有9种，也属于绷缝线迹。国际标准中，无装饰线的绷缝线迹属于400级，有装饰线的属于600级。如406号线迹加一条装饰线为602号线迹，加两条装饰线为603号线迹，如图1-23所示。其优点是强力大，拉伸性好，美观平整。主要用于针织服装滚边、固定拉边、拼接等。
图1-23常用覆盖链式线迹
（二）缝型
缝型是指一定数量的缝料在缝制过程中的配置形态，即缝料间的层次与位置关系。
1.缝型分类
根据缝料数量及配置方式，国际标准（ISO ）将缝型分为八类，如图1-24所示。其中缝料被缝合一侧的布边称为“有限布边”（用直线表示），与该边相对的另一边称为“无限布边”（用波浪线表示）。
图1-24缝型分类
（1）一类缝型：两片或两片以上缝料在有限布边一侧叠合，单侧或两侧均为有限布边。
（2）二类缝型：两片或两片以上的缝料，在有限布边一侧搭合。
（3）三类缝型：两片或两片以上的缝料，其中一片两侧均为有限布边，双折后将另一片缝料的有限布边夹入其中。
（4）四类缝型：两片或两片以上缝料拼合，有限布边相对。
（5）五类缝型：两片或两片以上缝料，其中一片重叠于另一片的某一位置处，有限布边无要求。
（6）六类缝型：一片缝料，无位置关系，任意一侧为有限布边。
（7）七类缝型：两片或两片以上缝料，其中一片的任意一侧为有限布边，其余缝料两侧均为有限布边，重叠置于上述缝料有限布边一侧。
（8）八类缝型：一片或一片以上缝料，缝料两侧均为有限布边。
2.机针穿刺缝料的方式
缝合时，机针穿刺缝料的方式有三种，如图1-25所示。一是穿透全部缝料；二是不穿透全部缝料；三是成为缝料的切线。根据机针穿刺缝料的部位不同或缝料排列的不同，分别用01到99表示。
图1-25针穿刺缝料的方式
3.缝型的国际标准表示方法
按照国际标准ISO 。按照此标准，缝型可由5个数字表示，代号命名的排列顺序如图1-26所示。
图1-26缝型的表示方法
第一个数字代表缝型类别，1~8表示；第二和第三个数字表示缝料排列形态。第四和第五个数字表示机针穿刺情况。
通常情况下，线迹与缝型代号共同表明工艺要求，所以在缝型代号之后是线迹代号，用“∕”分开，如果有多种线迹，则自左向右排列，用“+”连接。
服装缝制过程中常用的缝型代号见表1-2。
表1-2常用缝型代号
缝型示意图
平缝（1.01.01/301）
来去缝（1.06.03/301）
固压缝（2.02.03/301）
装拉链（4.07.02/301）
扣压缝（5.13.02/301）
折边缝（6.03.04/301）
绣花（6.01.01/304）
钉商标（7.02.01/301）
卷腰口（7.37.01/301）
滚边（3.03.01/602或605）
双针绷缝（4.04.01/406）
腰口折边（6.02.01/406或407）
装松紧带（6.02.02/406或407）
缝串带（8.02.01/406）
缝型示意图
三线包边（6.01.01/504）
三线包缝（1.01.01/504或505）
五线包缝（1.01.03/401+504）
四线包缝带肩条（1.23.03/512或514）
平缝（1.01.01/101或401）
双针双包边（2.04.04/401+404）
双针滚边（3.03.08/401+404）
滚边（3.05.03/401双针）
扒条（5.06.01/401+401）
缝折裥（5.02.01/401）
缲边（6.03.03/103或409）
锁眼（6.05.01/404）
双针装松紧（7.25.01/401）
二、机缝常用设备简介
常用机缝设备有工业用平缝机、三线包缝机、四线包缝机、五线包缝机、双针机、缲边机、锁眼机等。
（一）工业用平缝机
工业用平缝机是最常用的缝纫设备，主要用于衣片的连接及部件的缝制，成缝线迹301。
1.主要部件
平缝机主要部件包括机头、台板、电动机、机架与踏板，如图1-27所示。
（1）机头：机头中的成缝器件主要包括机针机构、钩线机构、挑线机构、送布机构（包括压脚、送布牙）等。
（2）台板：用于支撑机头，是主要的工作面。
（3）电动机：是机器的动力机构，需要连接220V或380V电源。电动机通过皮带与机头转轮连接。
（4）机架：支撑台板、机头和电动机。
（5）踏板：通过挂钩与电机相连，控制机器的启动及转速。
平缝机机针代号DB，由七部分组成，如图1-28所示。机针以针杆粗细来分号，号数越大针越粗，常用机针为14号。机缝时，根据所要缝制的材料选择机针以及匹配的缝线。线的直径不能超过机针容线槽深度的80%，否则容易出现断线、拉线套等状况，影响缝纫质量。机针与缝线的选择情况见表1-3。
图1-27平缝机
图1-28平缝机针
表1-3机针与缝线的配合选择
机针（100dmm）
缝线（tex）2~3股
薄细布、亚麻布、丝绸
棉、丝线（9.8~14.8）
11号（75）
薄棉布、一般薄料
棉、涤线（9.8~14.8）
12号（80）
普通布料、细布
棉、涤线（9.8~14.8）
14号（90）
粗斜纹布、薄毛织物
棉、涤线（9.8~14.8）
16号（100）
普通手工织品、中厚料
棉、涤线（11.8~19.7）
18号（110）
厚毛织品、布袋帆布、一般厚料
棉、涤线（11.8~19.7）
机针安装在针杆下端，装针时，用小螺丝刀旋松顶针螺丝，将针插入针槽并顶足，特别注意针的方位，必须是长容线槽在机头左侧（朝外），针孔为左右方向，确认无误后，左手捏紧机针，右手拧紧顶针螺丝。
3.调节针距
针距是指机针在缝纫过程中连续两次穿过缝料间的距离。通常用针码密度来表示针距大小，即3cm内所走的针数。针距调节旋钮位于机头右侧，调针距时需将回针杆压至居中位置，然后转动，顺时针方向调小。调节针距时一般需要经过试缝确定是否符合要求。
4.面线的穿引
穿引面线要按照图1-29中1~12的顺序依次进行，特别提醒，挑线杆隐蔽在保护罩下，容易漏穿。
底梭是导入底线的必要部件，包括梭壳与梭芯。缠底线时，首先抬起压脚，将梭芯置于机头最右侧的绕线器上，向前推压线片，使绕线器转轮与皮带接触，随同机器顺时针旋转，线缠满后自动弹回，如图1-30所示。为保证底线张力一致，缠线必须经过绕线夹线器。
图1-29平缝机面线的穿引
1—线架2，3，4，7，8，10，11—导线钩5—夹线器6—挑线簧
9—挑线杆12—机针13—针距调节旋钮14—回针杆
图1-30平缝机绕线装置
图1-31平缝机底梭
打满线的梭芯装入梭壳，线头夹入弹片下，拉动线头，梭芯逆时针转动时安装正确，如图1-31所示。底线张力由弹片控制，拉住线头，底梭能匀速下落表明张力适中。如果下落过快或过慢，适当微调螺丝改变张力，注意避免大动作拧螺丝，否则容易造成螺丝脱落遗失。
调好张力的底梭置于梭床中（缺口向上），要确保安装到位，否则不仅不能成缝，还会损坏机针和机器。拉住面线线头，转动机器手轮一圈，将底线带出备缝。面线张力配合底线调整，通过试缝，观察线迹情况。底、面线交结点在缝料厚度中间，线迹整齐、紧密时张力正好。面线张力通过夹线器调节，顺时针拧紧，张力变大。夹线器内容易夹入线头或杂物，需要经常清洁。
6.平缝机的保养
（1）加油：一般平缝机都可以自动上油，注意定期检查机油是否充足。
（2）清洁：经常用干净纱布或软布擦拭机器表面，送布牙与梭床也需要定期清理。
（3）正确操作：先了解操作方法再上机，不得违反操作规程，不缝纫时应将压脚抬起；加强日常检查，发现异常及时报告并处理；螺丝松动立即拧紧，部件磨损严重要及时更换。
（二）三线包缝机
三线包缝机也是常用机缝设备，主要用于布料边缘毛边的处理和衣片的缝合，成缝线迹504（合缝）、505（包边）。
图1-32三线包缝机针
1.主要部件
三线包缝机主要部件与平缝机基本相同，主要区别是机头部分，另外踏板有两个，其中左踏板启动机器，右踏板控制压脚。
三线包缝机机针代号DC，由八部分组成，如图1-32所示。针柄部分比平缝机针短而且粗，针杆两侧均有容线槽。机针同样以针杆粗细来分号，号数越大针越粗，常用针多为14号。装针时，注意针眼为前后方向，长容线槽面对操作者。
3.线的穿引
三条缝线要按照图1-33所示的顺序依次穿引。
图1-33三线包缝机的引线方法
4.操作方法
缝料置于压脚下，布边与压脚右侧平齐（超出压脚部分会被刀切掉），启动机器后注意保持匀速运转，突然变速容易造成断线。缝料自动前送，双手只需整理缝料、左右调整保持前进方向，不可以拉住缝料，否则会使缝料变形，也容易造成断线。
（三）其他缝纫设备
四线包缝机、五线包缝机、双针机、缲边机、平头锁眼机、圆头锁眼机等也是常见缝纫设备，简单介绍见表1-4。
表1-4其他常见缝纫设备简介
四线包缝机
507、512、514
用于针织服装的包缝（只能倒缝）
五线包缝机
用于机织和针织面料衣片的合缝（只能倒缝）
单针双线链缝机
用于机织和针织面料衣片的合缝（可以劈缝）
双针三线绷缝机
针织服装的拼接、滚边、固定贴边等
平头锁眼机
薄料、普通厚度面料服装（衬衣）的扣眼锁缝
圆头锁眼机
401+101+502
中厚料、厚料服装（外套）的扣眼锁缝
服装受力较大部位（袋口、串带等）的加固
缝钉两眼、四眼的圆形平扣
上衣下摆、裙摆及裤脚口的固定
三、机缝基础训练
（一）空车练习
1.机器的启动与停车将压脚抬起，右脚放在踏板上，脚尖逐渐下压启动机器。如果一次没有启动，需要松开脚尖，使踏板复位，然后再稍用力下压，直至机器启动。启动后，控制脚尖位置，保持用力不变，使机器匀速运转。停车时，脚尖松开踏板要果断、及时。注意踩踏板不能用力过大，否则会导致机器突然启动并高速运转，有一定危险性。
2.手的辅助动作
机缝时缝纫方向的控制及缝料的平服，都由手帮助控制。调整方向时，双手用力要轻缓、均匀，突然用力或用力过大都会使线迹不顺，甚至损坏机针。缝两层或多层布料时，双手都放在压脚前方，左手按住上层缝料稍向压脚下推送，右手拇指在下，其余四指放在两层之间，捏住下层缝料稍加力向后拉，使上下层送布量一致。左右手互相配合，要求做到习惯自然。
3.纸上空缉训练（训练手、脚、眼协调配合）
在纸上分别画直线、弧线、几何形、平行线，然后按线迹进行练习。要求针迹与线迹一致，不能偏离；中途尽量少停车，减少因停车造成针迹不顺现象；需要转角时，针留在针板的容针孔中，再抬压脚转动纸片，对准下一条线迹。动作熟练后，再进行速度练习。
进行点缝训练，练习对平缝机的精确控制。启动机器，缝四到五个针迹停车，反复练习，要求做到主动控制针迹数量。
（二）缉布训练
缉布训练是为了进一步熟练缝纫动作，协调手、眼、脚的配合。
1.缉线训练
类似于缉纸训练，缝缉不同布料，使学生体会不同材料的缝缉特点，增强实际缝制能力。要求线迹平整、牢固、松紧适宜，布面平服、整洁。
2.起落针、倒回针训练
（1）起针：起始缝缉的下针。薄料相叠缉缝，由端口处起针，对准需要缉缝的位置，转动手轮使机针插入缝料，放下压脚，打开电源，启动机器缉缝。厚料相叠，起针应离开端口约1cm，起针后，先倒回针缉到端口处，再沿线迹重合向前缉缝。需要右手控制倒回针杆，脚踩踏板准确配合。
（2）落针：结束缉缝的收针。缉到尽头时，为加固缝迹，可重叠回针两到三次，倒回针长度1cm。注意，线迹重合时不要重复过多，以免使缝迹加厚加硬。
（3）倒回针：对缝迹的加固针法。左手控制缝料走向，右手控制倒回针杆。
要求起落针线迹牢固，无浮线、脱线现象；倒回针一定要在原缝迹上进行，不能出现多轨线迹。
四、机缝针法
缝制服装时，按照使用部位可以将针法分为连接类与止口类。
（一）连接类针法
合缝即平缝，又称勾缝，是机缝中最基本的缝制方法，缝型代号1.01.01。操作时，将上下两层裁片正面相对，沿所留缝份进行缝合，如图1-34所示。下层裁片由送布牙直接推送，走得较快，上层裁片有压脚的阻力且为间接推送，走得较慢，所以容易产生上层长下层短（上吃下）的现象。为保持上下层裁片长度一致，缝合时，可适当拉紧下层，推送上层（有特殊工艺要求的例外）。合缝要求线迹顺直，缝份均匀，完成后布面平整，不吃不赶。
合缝后，缝份可以向两侧分开折转，称为劈缝；也可以都倒向同一侧，称为倒缝。对缝份的固定有不同的方法。
（1）劈压缝：也称分缉缝，缝型代号4.03.03。劈缝后，从正面沿缝口缉线，分别固定两侧缝份，线迹与缝口间距0.1cm，如图1-35所示。常用于领子的拼接。
图1-34合缝
图1-35劈压缝
（2）固压缝：也称坐缉缝，缝型代号2.02.03。倒缝后，从正面沿缝口缉线固定缝份，线迹与缝口间距0.2～0.6cm，如图1-36所示。多用于休闲类服装，明线线迹同时具有装饰作用。
（3）分压缝：平缝后，将上层缝份折转，距离止口0.1cm缉线，线迹与平缝线迹重合，如图1-37所示。多用于裤装后裆缝，具有固定缝口、增强牢度的作用。
图1-36固压缝
图1-37分压缝
2.搭缝缝型代号2.01.01。操作时，将两裁片的缝份互相搭合后，沿重叠区域的中线缉缝固定，如图1-38所示。要求线迹顺直，接合平服；两侧缝份一致，重叠宽度适当。这种针法缝份较薄，用于衬料、胆料等的拼接。
3.排缝缝型代号4.05.01。两裁片分别与第三裁片搭缝固定，正面刚好拼合，如图1-39
图1-38搭缝
图1-39排缝
所示。操作时要求
两裁片不能相搭，也不能有间隙；完成后布面平整、无皱缩。主要用于衬料或胆料的拼接，为了减少缝份厚度，第三裁片选用较薄布料。
4.来去缝来去缝也称筒子缝或反正缝，缝型代号1.06.03。先做来缝：将裁片反面相对叠合，距离裁片边沿0.3～0.4cm平缝，并劈缝，注意缝口处不能有坐势；再做去缝：将来缝的缝份修剪整齐，折转裁片，使正面相对叠合，距离止口0.5～0.6cm平缝；然后打开两裁片，将缝头折倒、熨平，如图1-40所示。操作时要求来缝的缝份要小于去缝的缝份，但不能过小，以免影响牢度；去缝的缝份整齐、均匀、无绞皱、无毛露。这种针法常用于女衬衫（薄料）和童装的摆缝、袖缝等处的缝合。
5.扣压缝扣压缝也称压缉缝。先将布料裁边向反面折转1～1.2cm，并与另一裁片正面相搭，沿折转止口缉缝（缝型代号2.02.07），线迹与止口间距根据工艺要求确定，如图1-41所示。这种针法多用于绱过肩。扣折后与另一裁片的正面相对，沿止口缉缝（缝型代号5.13.01），这种针法多用于装贴袋。扣压缝操作时要求线迹整齐，平行美观，止口均匀，位置正确；布面平服，折边无毛露。
图1-40来去缝
图1-41扣压缝
6.滚包缝缝型代号1.08.01。两裁片正面相对错位叠合，先将下层裁片（缝份2～2.5cm）折转毛边0.5cm，再包卷上层裁片的缝份（0.7～1cm），并沿折边止口0.1cm缉线，如图1-42所示；然后打开两裁片，向下层裁片方向折倒缝份、烫平。操作时要求包卷折边宽度一致，平整无绞皱；线迹顺直，止口均匀，无毛露。该针法主要用于薄料的缝合。
7.内包缝内包缝也称裹缝、暗包缝，缝型代号2.04.06。先做包缝：两层裁片正面相对错位叠合，下层裁片（缝份1.5cm）包转上层缝份0.7cm，沿裁片边缘缉缝；然后打开上层裁片，拉平缝口，正面缉线，距离缝口0.4～0.5cm，注意不能漏缉缝份，如图1-43所示。操作时要求正面线迹顺直，缝口平服；反面缝份平整，无毛露。该针法牢度高，主要用于中山装、工装裤、牛仔裤的缝制。
图1-42滚包缝
图1-43内包缝
缝型代号2.04.05，外包缝也称明包缝。操作方法与内包缝有两点不同，一是最初叠合时是反面相对，二是两层打开时需要折转下层，使缝份留在正面，并向毛边方向折倒，沿止口0.1cm缉线，如图1-44所示。操作时要求正面线迹顺直，缝口平服，无毛露；反面无坐势。这种针法牢度高而且美观，主要用于男两用衫、风衣、大衣、夹克的缝制。
图1-44外包缝
（二）止口类针法
1.勾压缝勾压缝也称勾止口，缝型代号1.06.02。先做勾缝：将裁片正面相对叠合，沿净线平缝，劈缝；再做压缝：将裁片翻至正面，烫平止口，沿边缉线，线迹与止口间距根据工艺要求确定，如图1-45所示。操作要求勾缝转角部位时，略吃进面料，保证成品有自然窝势；压缝时，止口均匀、线迹整齐，保持窝势。该针法主要用于勾袋盖、领子、门襟等止口部位。
2.折边缝折边缝的缝型代号6.03.04。操作时，先将布料裁边折光（折0.5～1cm），再扣折（2～3cm），然后沿折边上口缉缝，如图1-46所示。该针法常用在非透明布料的裤口、袖口、底边等处贴边的固定。要求折转的贴边平服，宽度一致；缉线顺直，止口均匀，无毛露。
图1-45勾压缝
图1-46折边缝
3.卷边缝缝型代号6.03.01，将布料裁边连折两次成三层，宽度1.5～2cm，再沿折边上口缉缝，如图1-47所示。这种针法主要用于透明布料的裤口、袖口、下摆等处贴边的固定。操作要求同折边缝。
漏落缝也称灌缝，缝型代号1.10.01。先合缝两裁片并劈缝，然后在正面缝口内缉缝，带住下层布料，如图1-48所示。这种针法多用于固定挖袋嵌线、装腰头。操作时要求正面缉缝线迹不能落在缝口两侧。
图1-47卷边缝
图1-48漏落缝
5.骑缝骑缝也称闷缝、咬缝，是双层夹缝单层的针法。操作方法有三种，完成后要求线迹顺直，布面平服，无链形。
（1）双面夹缝：缝型代号3.05.01。操作时将两边折净的裁片沿中线对折后，夹住另一裁片的缝份，沿折边正面缉线0.1cm，如图1-49所示。缉缝时注意要尽量推送上层，带紧下层，保持上下送布一致。这种针法用于装袖克夫、袖衩等。
（2）反正夹缝：缝型代号3.05.06。操作时先将两裁片正面对反面叠合，缝第一道线；再将A裁片翻上并折转缝份，压在刚好盖没第一道缝线的位置，沿折边正面缉线0.1cm，如图1-50所示。缉缝时同样注意送上层、带下层，这种针法常用于装领、腰头、门襟条等。
图1-49双面夹缝
图1-50反正夹缝
（3）正反夹缝：缝型代号3.03.07。操作时先将两裁片正面相对叠合，缝第一道线；再将A裁片翻上，沿中线折转；正面缝口处漏落缝或者沿折边缉线0.1cm，带住下层，如图1-51所示。缉缝时同样注意送上层、带下层，这种针法用于装腰头。
图1-51正反夹缝
五、思考与实训
（一）纸上空缉训练
1.缉直线、弧线、平行线
在8开的牛皮纸上顺长度方向缉直线、弧线及平行线。
要求：（1）针眼不能偏离画线。
（2）控制好机速。
（3）在一定时间内完成。
2.在牛皮纸上练习点缝
要求：（1）3～4针为一组练习，不能多针、少针。
（2）回针练习针迹要重合。
（二）缉布训练
1.各种机缝针法练习
要求：（1）平缝一定要过关，符合工艺要求。
（2）各针法操作正确，符合各自工艺要求。
2.机缝针法综合练习
应用所有机缝针法拼接布条，完成后尺寸为40cm&30cm。
要求：（1）包括所学各种针法。
（2）各针法正确，符合各自工艺要求。
（3）针法排列应用合理。
（4）布面整洁。
第三节熨烫工艺
一、材料准备
白坯布：练习用布，幅宽160cm，长度50cm。
二、工具准备
准备常用的熨烫工具，如图1-52所示。
熨烫是服装加工过程中的一道重要工序，业内素有“（成衣）三分做，七分烫”的说法。
一、熨烫的作用
熨烫的主要作用有：
（1）在制作服装前对面料喷水、熨烫，可使面料获得一定预缩，同时能够消除褶皱，平服折痕。
（2）运用熨烫中“推、归、拔”工艺，利用面料纤维的可塑性，适当改变织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的主体造型，使服装更适合人的体型和运动的需要，弥补平面裁剪的不足。
（3）缝制过程中一边熨烫，一边缝纫，能使定位准确，缝制精巧，从而保证成衣质量。
（4）成衣经过后整烫，热定型处理后，造型自然，表面平整、挺括，褶裥、线条笔挺，穿着舒适，具有整体美感。
二、熨烫工具及设备
本产品质保期为：
服务承诺：
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