中国服装品牌发展问题多吗?_百度知道
中国服装品牌发展问题多吗?
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　　国际品牌正在淹没中国服饰
　　一路是产品直接打进中国市场。据不完全统计，目前在中国设立专营店或专营柜的世界名牌服装，如姬龙雪、贝纳通、鳄鱼恤、花花公子、欧迪芬、袋鼠等已有50多个，这些品牌全来自法国、德国、意大利、美国、日本、英国和台湾等国家和地区，并占据了中高档市场的相当份额，有些百货商场，只引进国外品牌，而将国内品牌拒之门外。
　　另一路是将牌子输入中国。他们利用中国廉价的厂房和劳动力生产他们的产品，然后，销往世界各地。杉杉集团董事长郑永刚说：许多国际品牌都在我的企业加工生产，我们的加工产品都是100%直接销往欧洲市场。拥有2000多家服装企业的东莞，其中60%为外来加工的小企业。法国、意大利、日本等国家50多个服装名牌在中国都有生产基地。
　　我国潮州有一家工厂生产的晚礼服占全世界产量的60%-70%，但在世界各地销哗浮糕簧蕹毫革桐宫昆售的时候，不得不用外国经销商的商标，因为贴上我国自己的商标卖的价格仅为国外商标的10%-20%。中国的杉杉、罗蒙、海盟、美尔雅、顺美，出口的高档西服无一例外的只能委屈地使用外国品牌。
　　克隆品牌肥了现在害了将来
　　外国的名牌向中国市场大举进攻，使消费导向成了外国的月亮也比中国圆，由此中国设计师难展拳脚，他们要么是市场的奴隶，市场出现什么，他们就设计什么；要么与市场脱离，设计一些只能让模特在舞台表演用的服饰。然而，国内品牌要生存，不少企业走了克隆品牌之路。由此，中国的服装出现了4大克隆流派：京派、海派、粤派、汉派。这4大流派仰仗自己的地理优势，几乎都有自己克隆的蓝本。京派以克隆欧美为主，海派以克隆日本为主，粤派以克隆港澳为主，汉派九省通衢，什么服装都克隆，由此有人称汉派为杂派。
　　在杭州、上海等地还出现盗用金利来商标注册公司的现象，在杭州的龙祥等几大服饰城就有以意大利金利来（香港）公司授权经销商的名义经营西装、衬衣及领带的铺位。而据金利来公司调查，这家意大利金利来公司在香港既无经营场所又无从业人员，更谈不上实际的经营活动，明摆着是拉大旗，作虎皮，挖空心思傍名牌。
　　克隆名牌虽然为一些企业带来暂时的效益，然而，它是以毁灭自己品牌为代价的，其结果是，中国服装被外国品牌洋化了，即使自己制作的品牌服装也要取个洋名字，如果产品不标产地，消费者肯定会认为是国外品牌。因为国人克隆洋品牌，推销洋品牌，使中国人的心态已成定势：国外的品牌就是比国内的品牌好。不取个洋名不仅在国外不好销，而且在国内也不好销。由此，中国的服装完全失去了个性。
　　中国服装为何没有国际品牌
　　中国服装为何没有国际品牌？北京赛特购物中心总经理池洋说，消费者在选择服装的过程中，首先是选择价格，其次是看服装合不合身，在合身的基础上，再看穿着是不是比较挺，最后才去问这是一个什么样的品牌。他们把品牌消费放在最后。要创造国际品牌，首先要了解中国人的消费心理，迎合他们不断变化的需求，将品牌自有文化与中国的消费文化更好地结合，才是中国产生国际品牌的根本。
　　谈到服装的品牌文化，美国长青服饰有限公司的吴政董事长说：中国的服装落后于欧美，主要是两地的文化侧重点不一样，中国侧重食文化，
美国侧重性文化。食文化带来的是酒楼饭店布满大街小巷，各种名酒、火腿肠、方便面、饮料等广告在中国的电视上随时可见。美国的性文化讲究的是外表的包装，住房的豪华，因为性文化的发展，使男女之间对服饰喜新厌旧，并标新立异地去追求新款式、新潮流，以此，增加自己对异性的魅力，所谓&女为悦己者容'就是这个道理。
　　上海市玉峰形象时装设计公司设计师赵玉峰女士说：一个名牌的产生，取决于设计师和消费者双方。欧美国家的国际品牌多，除了文化因素外，经济实力起很大的作用。目前欧美的服装消费水平已达到10%，而中国最富裕的城市北京、上海也只有5%，武汉只有0.6%，其他地区更少。因此，我们的高档品牌还不能形成庞大的消费群。从设计者的角度而言，国外的服装企业，大多都是设计师品牌，一般以首席设计师为旗帜，设计师往往就是名牌的象征，法国的夏奈尔，美国的安娜苏，意大利的古驰，日本的三宅一生，这些既是国际品牌，又是设计大师的名字，其产品极具个性化。我国的服装行业大多都是工业品牌，
广告上经常介绍的是总经理，而不是设计师。法涵诗（男装）是被国际权威时尚媒体追踪报道的第一个中国设计品牌。然而，穿法涵诗品牌的人很少有知道这个品牌的设计师是武学凯。
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白头在道路的拐弯处6今天他三十七岁我临近三十除了青草，没有人知道我走过哪条小路停留在不慌不忙里。穿过楚河汉界、深夜的灯光和黎明的晨露它们幸福得叫出了声音而是身体里的心童年的孤独逝者在这里回集。生者也在这里
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出门在外也不愁当前我国儿童服装品牌面临诸多问题与挑战 _打印版_中国行业研究网_
　　“2013年，中国有25个品牌企业入选世界品牌500强，但无一纺织品牌，儿童服装行业也是如此。当前，我国儿童服装品牌建设面临诸多问题和挑战，突出表现在：国际竞争态势更加激烈、品牌发展环境不尽人意以及企业自身不强上。”日前在北京举办的“中国儿童健康消费高层论坛”上，中国纺织工业联合会副会长张莉在所做的“中国儿童服装自主品牌的培育与发展”主旨演讲中，向与会者传递了这样的信息。　　　　市场快速成长　　　　张莉接受记者采访时说，近年来，随着国内成人服装业发展逐渐放缓，童装市场成为企业关注的焦点，阿迪达斯、耐克、ZARA、H&M、GAP等国际知名服装品牌和森马、江南布衣、七匹狼、波司登等国内知名服装品牌，纷纷渗透到该领域，使童装企业数、产量、销售额等均实现了快速增长。　　　　目前，我国有童装生产企业逾万家，并形成了广东东莞、浙江湖州、福建泉州、河南安阳、四川成都等核心产业集聚区。2013年，我国约生产童服50亿件，其中，内销20亿件，出口30亿件，完成销售额1300亿元。　　　　除了市场快速成长外，在经营战略和营销模式上，我国童装企业，特别是那些在二、三线市场有一定优势的自主品牌企业，面对终端需求放缓、库存压力大以及“80后”、“90后”年轻父母消费力强、品牌认知度高等消费变化，积极谋求变革。这些企业通过代理、投资、并购等开展多品牌集团化运作，以提高目标市场的覆盖率、渗透率和单店绩效;同时开启了线上线下相结合的网络营销、动漫与卡通营销、公益活动营销等新型营销模式，并主动融入低碳概念，努力使童装向更环保、更安全和更健康方向发展。　　　　品牌建设软肋多　　　　张莉说，尽管我国童装发展势头不错，但品牌弱，特别是缺乏与国际大牌媲美的强势品牌，一直是行业无法回避的问题。这从洋品牌占据了我国童装高端零售市场主要份额可以看出。目前，童装品牌建设已受到各方重视，但其面临的挑战和压力也很突出。　　　　首先，从竞争态势看，国际竞争态势更加激烈。目前，以阿迪达斯、耐克等为代表的较早进入中国市场的国际品牌，纷纷加快了抢滩中国童装市场的步伐。Burberry(巴宝莉)、Gucci(古驰)、Dior(迪奥)等国际奢侈品牌童装也开始试水中国市场。对于国内大量服装品牌而言，很多只能在二、三线市场拓展，并面临着同质化严重等一系列问题。　　　　其次，从国内市场看，品牌发展环境不尽人意。这主要表现为疲软的消费环境和高企的流通成本，已成为国内童装品牌营销共同的难题。除此之外，商业环境对自主品牌的制肘，使童装企业“进店难、进店贵”的局面未得到改观。有的商场为了提高档次，不惜引进假的洋品牌，甚至让自主品牌企业再注册一个英文名字以吸引消费者。　　　　第三，从企业自身看，自身不强影响发展力。包括：品牌意识不强。目前，在我国逾万家童装企业中，拥有自主品牌的约200家，不足2%，约60%的企业以代加工为主;质量安全问题不少。从质检总局今年发布的儿童产品质量安全风险警示来看，婴幼儿及儿童服装仍存在不合格问题，如甲醛含量、pH值超标，含有国家禁止使用的可分解致癌芳香胺染料，染色牢度差以及纤维含量标注与实际不符等;产品结构不合理。根据中国孕婴童研究中心数据，目前我国0～16岁儿童3.8亿。然而从童装产品结构来看，6岁以前的婴儿服居多，7～16岁的中童服和大童服偏少，市场存在很大空白，尤其是大童服装断档严重，且款式单一。　　　　多方努力育品牌　　　　专家预测，随着国际经济缓慢复苏以及国内拉动内需和单独二胎政策的放开，未来几年，我国童装市场将有50亿件左右的年消费量和25%~30%产值年增长率。抓住市场机遇，大力培育童装品牌，将是童装企业实现可持续发展的迫切需要。　　　　张莉说，品牌培育是一个系统工程，需要政府、协会、企业等共同努力。　　　　首先，政府应加强顶层设计，建立系统的品牌管理体系，改变政出多门，企业应接不暇、无所适从的现状，为企业品牌创建营造良好的制度环境。行业应发挥好专业指导作用，推动品牌培育。近年来，中国纺织工业联合会结合行业特点，制定了《纺织行业品牌培育管理体系》行业标准，完成了《品牌价值评价纺织服装、鞋帽业》国家标准制定，开展了纺织行业品牌价值评价，并与工信部消费品司共同确定了111家“重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业”等，在推动行业品牌建设方面取得了明显的成效。　　　　具体到童装企业，张莉则建议，企业应从以下方面入手，强化品牌建设。一要全面提高员工的品牌意识，增强品牌创建能力。二要系统提升品牌培育能力。对“品牌创建、品牌运营、品牌维护、品牌提升”全过程进行梳理，制定品牌发展战略和长远规划，保证品牌的持续发展。三要防范品牌成长过程中遇到的风险。在品牌设计、商标注册等方面实施品牌保护等措施，通过产品质量、技术创新以及优质服务形成品牌核心竞争力。四要积极走出国门，参与国际竞争，扩大品牌在世界范围内的影响力，塑造品牌国际形象。
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　　品牌积淀缺乏
　　中国服装品牌发端于改革开放，具有品牌意识是在上世纪80年代中后期，形成品牌热潮在上世纪90年代中后期。也就是说中国服装品牌的历史也就20来年。反观世界服装品牌的成长已经有100多年。世界十大服装品牌，几乎都产生在上世纪50年代以前。
　　同样，我们的服装配套产业历史更有限：职业模特从1988年才开始兴起；中国服装协会成立于1991年；服装专业媒体历史更短，《服装时报》和《中国服饰报》成立也不过刚刚十年而已。 所谓“培养一名贵族需要三代，培养一名绅士需要二代”。作为产业发展高级阶段的“品牌”，它是消费者的“宗教”，没有时间的积淀和内容的负载，没有布道的故事，成就不了真正的品牌。
　　品牌战略缺失
　　眼前的市场机会，不需要规划。改革开放初期，任何一个抓住市场机会的进入者都在饥渴的市场中迅速淘得了第一桶金，那是本土服装企业的时代，也是值得缅怀的时代。巨大的市场需求与新变化的市场空白点为企业带来太多近距离的成长机会——机会主义时代不需要战略就能活得很好。因此，企业不用思考未来如何生存的问题，而是随市场机会的变化此一时、彼一时，形成不了品牌的核心竞争力。然而，原有的经验已经完全不再适应今天的时代，今天的市场。我们正处在一个没有战略就可能会失去一切的时代。其实，品牌战略规划不是一个虚幻的理论概念，它是通过对我们生存的环境进行科学分析，通过对需求空间、竞争空间的优劣势比较，寻找到品牌自身的核心竞争力以及寻找适合它未来生存与成长的空间。
　　仍停留在时髦的“品牌概念”阶段。品牌差异化经营是寻找品牌核心竞争优势的重要环节，而并非只是时髦的概念。一些经营者游走在当下流行的差异化经营概念之中：多品牌、国际化、虚拟经营策略、品牌情感营销、品牌终端制胜。结果往往因经营能力不足或战略思考的起点不高，致使这些美丽的概念往往只是浮在表面或表现在局部，无法渗透到企业的整体战略经营中，更无法实现品牌真正的性格化差异与自身特有的竞争优势。如果把几个不同品牌的福建男装产品放在一起遮住商标，可能连业内人士也难以分出其品牌归属——这是产品同质化的典型体现。在品牌稀缺的年代，初级品牌竞争手段能够获胜，但是在目前这个面临巨大冲击的市场环境下，建立品牌核心竞争力已经刻不容缓。我们可以借鉴一下西班牙著名品牌ZARA的核心竞争模式：颠覆品牌设计理念与经营模式；迅速的捕捉与复制力（前提）；无与伦比的渠道速度（运营模式）；丰富的品类（定位）；定价策略（定位）；超大店模式（运营模式）。
　　服装企业多属于家族经营形态——承袭着传统的“小而全、大而全”和“肥水不流外人田”的农业思维模式。家族制经营模式适用于创业初期的企业，但一旦企业发展到一定规模、一定程度后，家族企业的弊端就立刻暴露其不容忽视的弱点。由于本土服装企业拥有者们面临的外部环境已经跟他们创业初期大不相同，依靠家族形成的团队，难以形成真正高效的组织与规范化管理，更难以形成科学化决策机制，也导致了服装职业经理人长期以来未能形成气候。农业时代的思维模式是“肥水不流外人田”，工业时代的思维模式是“让专业的人做专业的事”，如果本土服装企业家们不能突破农业思想的藩蓠，将难以逾越品牌规模化经营的鸿沟。
　　品牌经营者往往是固守其隐性经验与固有的成功模式，难以将优势放大，且固步自封。企业的生命来源在于不断的创新，而创新的拐点也往往成了品牌的转折点。在“一招鲜，吃遍天”之后，许多企业家往往守住一种产品或模式不放，缺乏继续创新的勇气。
　　品牌相关人才匮乏
　　国际品牌自然离不开职业经理人的贡献。Cucci的成功除了T台上的汤姆?福特外，T台下的总裁狄索尔是把濒临倒闭的古老品牌Gucci神奇复活的关键人物。美国VF公司CEO McDonald则通过品牌整合和资本并购使这家总部位于新泽西的百年老店一跃成为世界最大的服装商。
　　而国内服装行业是职业经理人比例最低的产业之一。管理层近亲繁殖，平均素质和学历偏低，这与服装家族企业比例大有关。但这显然成为阻碍品牌发展的瓶颈。引进职业经理人并不是排斥家族人员，举贤不避亲，但应该加大选材范围，家族里没有的人才必须外聘！本土企业大多“因人设事”：家族里有这么一个人，就必须给他找点事做做；国际企业是“因事设人”：因为有这个岗位，所以聘用一个职业经理人。还有的企业虽然聘请职业经理人，但纯粹作为摆件。有个温州的经理人就对报章大吐苦水说，年薪30万的他竟做不了300元的主，原因是财务是老板娘。
　　内衣在服装业是个例外，职业经理人群体很活跃。婷美聘请原名人PDA营销副总赵强为总裁；南极人更有500万从猫人挖李晓平的“壮举”。可以说，这些企业大多与正统的服装圈“格格不入”。老板大多不是科班出生。如婷美的周枫，南极人的张玉祥，北极绒的吴一鸣都不是做服装出生。他们和职业经理人一道以保健品和行业的一些战法，打跨正统的内衣企业，发展速度极快，成为服装业一道独特风景。
　　据服装行业调查显示，目前我国有5万家左右的服装企业，服装设计师是服装企业最急缺的，人才缺口高达15万人。但是，国内服装企业并不缺乏单纯的“流水线”式的设计师，而真正短缺的是懂得经营设计的拓展型设计师。
　　在中国，大部分生产服装的企业对懂设计、会操作的人才求贤若渴，服装人才的缺乏对企业的进一步发展壮大日渐形成桎梏。目前，服装企业的招聘频率比较密集，像招聘广告中，几乎每天都能看到一些服装企业在招聘各类人才。服装界的专家表示，目前国内服装企业数量虽多，但在世界知名的企业却不多，做大、做强成了服装企业一个迫切的目标，而人才的培养在此便起到了至关重要的作用。“中国只有优秀的打版师，没有优秀的设计师”，国外设计专家的评语，显示了中国服装业作为“世界工厂”的尴尬。“我们可以把最新款的名牌模仿得如假包换，却设计不出富有灵感的原创作品，这在很大程度上制约了我国服装业的发展”。
　　看似复杂的各种因素中抽丝剥茧，仍旧能够找到我国服装品牌发展的路径，关键在于各服装企业能够根据实际情况制定出适合自己发展的品牌战略与策略。
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